 |
| Главная | Страны | Форум | Скачать | Проверено! | Словарь | Новости | Карта сайта | Контакты |
|
| Главная | Страны | Форум | Скачать | Проверено! | Словарь | Новости | Карта сайта | Контакты |
Последнее обновление - 28.01.2009 Лондон. По городу
У каждого района Лондона свой облик и характер. По одним хочется просто бродить, не задумываясь, куда идешь, другие угнетают, в третьих толпы народа сбивают с ног и с толку. Это ощущение несвязанности, разорванности впечатлений, мрачности, беспорядочности центра, когда дом на три окна вдруг прерывается выпирающей вперед и вверх железобетонной стекляшкой, а потом продолжается дальше как ни в чем не бывало, а рядом с современной довольно безликой и мрачной обувной коробкой в несколько сот метров соседствует стенка чуть ли не римских времен, - казалось мне моим собственным, абсолютно индивидуальным. До тех пор пока руки все-таки не дошли до книжки Акройда "Лондон. Биография". Тут уж оказалось, что чуть ли не каждый второй писатель воспринимал город именно так. Конечно, удалось побывать не везде, да и цели такой не было, и многие впечатления мимолетны и поверхностны, но, может быть, они часто и самые верные? Сити Сити больше всего похож на Москву: скорость, толпа, час пик и одиночество. Уже упоминавшееся архитектурное безумие в Сити достигает своего апогея. Сити - самый старый и самый многострадальный район города. Здесь свирепствовали чума и пожары, много зданий было разрушено во время Второй мировой войны, но все равно все восстанавливалось, на обломках выстраивались новые здания, что и определило такую мешанину стилей и эпох. Каждая новая напасть была одновременно и открытием: обнаруживались остатки римских святилищ и стен, предметы саксонского и средневекового периодов, после бомбежек Второй мировой войны вдруг появились растения, которых уже давным-давно никто здесь не встречал: казалось бы, они вымерли в каменном мешке, но на деле семена просто дремали и ждали своего часа. При строительстве собора св. Павла был найден камень с символичной надписью Resurgam ("Снова восстану"), он был положен в фундамент собора.
Именно Сити назывался Лондоном. Город был обнесен стеной ок. 190 г. Остатки этой стены сохранились и их можно увидеть (если задаться такой целью и знать, куда смотреть, просто так вы вряд ли на них наткнетесь). Сити до сих пор город в городе - у него, например, свой мэр и своя полиция.  Доминирует в Сити собор св. Павла (о соборе). Недалеко от собора (на Kinghorn str) находится церковь св. Варфоломея (St. Bartholomew-the-Great) - одна из старейших церквей города (1123 г.), с сохранившимися интерьерами норманнского периода. Чуть дальше - музей Лондона и комплекс Барбикан с художественной галерей.
Если идти от музея Лондона к Английскому банку, на полпути будет Гильдхолл (отдельные части датируются 1411 г.). В Гильдхолле несколько сотен лет обитала администрация Сити. Сейчас она находится в современном здании, но официальные мероприятия проводятся здесь. Следующая архитектурная (и не только) достопримечательность - Банк Англии. Здесь хранятся золотые запасы приблизительно 70 банков всего мира. Банк был построен в 1788 г. талантливым архитектором Дж. Соуном (о музее Соуна), но был перестроен в 20 в. Справа от Банка - Королевская биржа, а напротив - Mansion House, резиденция лорд-мэра Сити в палладианском стиле (18 в.). В Сити иногда чувствуешь себя как в столь любимом англичанами лабиринте, только вместо стенок из кустарника - нависающие над головой, вылезающие во всех просветах между старыми домами современные высотки. Недалеко от Банка: высотка Lloyd's - очередная извращенная фантазия современного разума и творение Нормана Фостера Swiss Re Tower (или Корнишон (The Gherkin) в просторечии) - чей своеобразный облик неизбежно остается во всех туристических фотоаппаратах (фото в начале страницы). Если свернуть от Банка к Темзе и Тауэру, то по пути будет Монумент - колонна в память о Великом пожаре 1666 г. работы Рена. Высота башни - 61 м, именно в 61 метре от нее находилась пекарня, в которой начался пожар. Наверху - смотровая площадка (311 ступеней) (часы работы и стоимость). От Монумента путь туриста обычно лежит в сторону Тауэра. О нем - в разделе "Куда пойти". Вестминстер и Сент-ДжеймсЛондон для туриста в первую очередь - это Биг Бен, Парламент, Вестминстерское аббатство, собор св. Павла, Тауэр, Трафальгарская площадь, Букингемский дворец, Гайд-парк и смена караула. Две трети всего этого - в Вестминстере. Следствие - необъятные туристические толпы, которые в уик-энд пополняются французами (школьниками, главным образом), которым, очевидно, смотаться в Лондон на выходные проще, чем нам в Питер. К тому же неподалеку два крупных вокзала - Victoria и Waterloo, что только увеличивает количество людей, машин и автобусов.Парламент Неоготический ансамбль здания Парламента особенно эффектно смотрится с противоположного берега Темзы. Размытые струями дождя башенки вызывают в памяти картины Моне с изображениями Парламента. Биг Бен совершенно не воспринимается как что-то отдельное. Переходишь мост и оказываешься на площади Парламента - как будто во внутреннем дворе дворцового комплекса. Десяток людей старательно выбирают лучший ракурс, чтобы что-то сфотографировать, полицейский присматривает, чтобы они в азарте не закончили свои фотографические подвиги под машинами. Тут оглядываешься и понимаешь - вот оно! - и послушно начинаешь искать лучший ракурс с риском оказаться на проезжей части.
Вестминстерское аббатствоТуристическая совесть не дает пройти мимо Вестминстерского аббатства, хотя осматривать захоронения и гробницы - для меня сомнительное удовольствие. Начало ожидаемо тоскливо - памятники и статуи, но дальше - наполненная светом часовня Богоматери с удивительным потолком, сразу примирившая меня с необходимостью гулять по самому знаменитому, но все же кладбищу Англии.Смена караулаОт Вестминстерского аббатства можно идти прямо по Уайтхоллу к Трафальгарской площади, но меня привлекают звуки волынки и барабанов, доносящиеся слева, - там начинается смена караула. Улицы вокруг парка Сент-Джеймс огораживаются, но любезный полицейский всегда отодвинет оградку и пропустит на другую сторону в перерыве между ротами (или как там их называют в Англии?) стражников. Стражи не печатают шаг, как наши, а идут как будто прогулочным шагом, легко и непринужденно, но у них получается это на редкость согласованно и торжественно. Бодрая музычка, особенно волынки, вызывает желание пристроиться где-нибудь рядышком и тоже пошагать в свое удовольствие.
Посмотреть на смену караула у самого Букингемского дворца не так-то просто: во-первых, она проходит внутри, за решеткой, а во-вторых, народу собирается немерено и отдельные граждане готовы даже залезть на стоящий перед дворцом памятник. Смена конного караула значительно менее популярна, а между тем подойти можно совсем близко и никаких решеток не имеется.  Смена караула у Букингемского дворца - в 11.30 (апрель - июль ежедневно, в другие месяцы через день), в Виндзорском замке - в 11.00 (апрель - июль ежедневно, в другие месяцы - в дни, противоположные расписанию Букингемского дворца). Конный караул меняется в 11.00, по воскресеньям - в 10.00. 21 апреля, 2, 10 июня - салюты: в Гайд-парке в 12.00, в Тауэре - в 13.00.
Первую или вторую субботу июня, символический День рождения королевы, проходит парад Trooping the color с выездом самой королевы. Уточнить расписание смены караула можно на сайте www.changing-the-guard.com Уайтхолл и Трафальгарская площадьЧерез ворота с конными стражами прохожу на Уайтхолл (Whitehall). Напротив - Banqueting House (архитектор Иниго Джонс, 1622 г.). Это единственное, что осталось от дворца Уайтхолл, который сгорел в 1698 г. Перед зданием был казнен Карл 1. Сейчас там можно посмотреть фрески Рубенса на потолке зала (часы работы и стоимость).Рядом у Downing Street кучка любопытствующих с постоянно меняющимся составом караулит премьер-министра и пытается сфотографироваться со стражниками. Бедняги, как они выдерживают такой натиск? Кстати, увидеть премьера - не такая редкость: при мне, например, он как раз выезжал по своим делам без всякой помпы на паре весьма скромно выглядящих автомобилей. Первый премьер-министр поселился на Даунинг-стрит в 18 в. Поворачиваем налево и доходим до Трафальгарской площади. Трафальгарская площадь, как известно, названа так в честь победы в Трафальгарской битве, когда англичане добились полного господства на море. Колонна с победителем - адмиралом Нельсоном, погибшим сразу после победы, - в центре площади. За спиной Нельсона - Национальная галерея. Конная статуя Карла 1 установлена Карлом 2 на том месте, где казнили палачей Карла 1. А в целом площадь ничем не отличается от больших площадей мира, которые одни туристы торопливо пересекают в погоне за очередной достопримечательностью, где другие туристы отдыхают и глазеют по сторонам и куда местные жители приходят познакомиться с иностранцами. Мне, например, довелось побеседовать с пожилым негром о цветах в Ботаническом саду Кью. Он терпеливо поправлял мои чудовищные ошибки в английском, долго пытался выяснить по карте, где нужная мне остановка (что мне и без него было прекрасно известно), и в результате показал в противоположную сторону. Пришлось пойти в указанном направлении и обойти площадь по кругу, чтобы не расстроить дедушку. Вообще, почти все встреченные англичане были рады помочь и терпеливо сносили издевательства над родным языком, персонал в гостинице заботливо предлагал воспользоваться их доисторическим лифтом ("а то у вас очень усталый вид"), а лавочник на улице у гостиницы радостно приветствовал по утрам. Внимательные и вежливые просто так, по своей сути, а не по должности люди. Научимся ли мы когда-нибудь быть такими же? Холборн, Сохо и Ковент-ГарденХолборн Между Сити и Трафальгарской площадью - Холборн (Holborn). К Сити ведет Флит-стрит (Fleet Str) - улица английских газет (в 1702 г. здесь была напечатана первая английская газета - Daily Courant). В начале Флит-стрит - колонна с грифоном - символическая граница Сити. Английские короли, чтобы отправиться дальше, до сих пор должны просить позволения у лорда-мэра Сити.
По обе стороны от Флит-стрит - судейские инны. Здесь учатся юриспруденции и применяют сложнейшие английские правовые нормы на практике. Инны - это запутанная система зданий, внутренних дворов, сквериков. Некоторые из них датируются 16-17 вв. В Иннер-Темпл (Inner Temple) спрятана еще одна из старейших церквей Лондона - Темпль (Temple Church), - копия церкви Гроба Господня в Иерусалиме.  Построена она в 1185 г. рыцарями ордена тамплиеров. Тамплиеры базировались здесь до роспуска ордена в 14 в. В 17 в. Темпль реставрировал Кристофер Рен. Внутри обычно сумрачно и тихо, но по средам в 13.15 и в воскресенье в 11 часов звучит орган. Чтобы попасть к церкви не блуждая по инну - главное войти в него в правильном месте. Лучше всего свернуть с Флит-стрит на узкий проход между домами прямо напротив Chansery Lane (если идти от Трафальгарской площади, то почти сразу после Middle Temple Lane).
 Линкольнз-инн (Lincoln's Inn) - c другой стороны от Флит-стрит. Здесь служил в церкви поэт Джон Донн. Когда один из судей умирал, звонил колокол, а клерков посылали узнать имя судьи. С этим обычаем, как считается, связана фраза Дж. Донна: "Не спрашивай, по ком звонит колокол; он звонит по тебе". Среди выпускников инна - Томас Мор, Оливер Кромвель и Маргарет Тэтчер. А еще в этом инне - "Лавка древностей" (Old Curiosity Shop) (16 в.), которая, как полагают, дала название роману Диккенса.
Сохо и Ковент-ГарденПервоначально в Сохо (Soho) были охотничьи угодья, потом он превратился в район, где стали селиться иммигранты - сначала французы, потом самых разных национальностей. И сейчас здесь есть свой Чайна-таун. В 19-20 в. это был квартал с дурной репутацией, лондонской вариацией на тему "красных фонарей", что, впрочем, актуально и сегодня. На Пиккадилли-серкус (Piccadilly Circus), где пересекаются пять дорог, всегда шумно, много транспорта и народа, - один из символов Лондона, статуя Эроса, которая задумывалась как статуя ангела в память о филантропе викторианской эпохи графе Шефтсбери (он боролся за отмену детского труда на промышленных предприятиях). Но статую иначе как Эросом назвать невозможно - вероятно, сказывается репутация Сохо.
Ковент-Гарден (Covent Garden) - театральный район, когда-то был огородом монахов Вестминстерского аббатства, потом здесь был продуктовый рынок. Сейчас - Королевский оперный театр, другие театры, Театральный музей и Музей транспорта. ЮгРайоны за Темзой еще недавно были промышленными, запущенными и, как следствие, совершенно нетуристическими. До 20 в. здесь были районы нищих, здесь скрывались от правосудия и сюда была выселена Вифлеемская больница для сумасшедших, в просторечии Бедлам. Из архитектуры прошлого можно посмотреть кафедральный собор Саутворка (Southwark Cathedral) 13-14 вв. (недалеко от Лондонского моста), в котором укрывались от лондонского правосудия, и дворец Ламбет (Lambeth) (почти напротив Парламента, около моста Ламбет), официальную лондонскую резиденцию архиепископа Кентербери с начала 13 в. Разные части дворца датируются 13-17 вв.
На южном берегу есть и свои произведения архитектуры 20 в.: самое большое колесо обозрения в мире Лондонский глаз (часы работы и стоимость), мост Миллениум, две электростанции архитектора Джайлса Гилберта Скотта. Одну, напротив собора св. Павла, превратили в галерею Тейт-Модерн, вторая, электростанция Баттерси, напротив района Пимлико (чуть выше по Темзе от Вестминстера), тоже уже не функционирует, но пока другого применения ей не нашли. Кроме Тейт, на южном берегу Музей дизайна, Музей кино и аквариум. На север от ВестминстераГлавная достопримечательность Блумсбери - Британский музей. А еще здесь музей Диккенса и букинистические магазины, скверы и тихие улицы.Ближе к Кинг-кросс все становится запущеннее и непригляднее. Это один из лондонских "нехороших" районов. В последние годы здесь стало намного безопаснее, но все равно лучше изучать его из окна автобуса. Чуть в сторону от Кинг-кросс - Кемден (ненамного уютнее Кинг-кросс) и Риджентс-парк. Главная достопримечательность Кемдена - блошиный рынок, Риджентс-парка - собственно парк и зоопарк. На запад от ВестминстераК западу от Вестминстера, пожалуй, самые уютные районы Лондона: престижный Мейфер с тихими улочками и скверами, не менее тихая (за исключением улиц вокруг вокзала Виктория) Белгравия, Гайд-парк и Кенсингтонские сады, Южный Кенсингтон, Найтcбридж и на редкость симпатичный Челси.Гайд-парк и Кенсингтонские сады были когда-то охотничьими угодьями Генриха 8, а на месте, где находится Триумфальная арка, было главное место казни в Лондоне до конца 18 в. Здесь проходили волнения 1855 и 1866 гг., после чего рядом, в Гайд-парке, был учрежден Уголок ораторов, где каждый может высказаться. Южный Кенсингтон (South Kensington) - район музеев, колледжей и концертного зала Альберт-холл, а фешенебельный Найтсбридж (Knightsbridge) - универмага "Харродс". У Челси (Chelsea) богемная репутация: здесь селились писатели и художники, а сейчас модные магазины и пабы. Но, честно говоря, вся эта богемность прошла мимо меня незамеченной. Мне Челси показался полусельским кварталом, где много зелени. И сразу захотелось поселиться в одном из таких домиков с небольшим садом на тихой улице. фото / гостевая карта London Pass |
